鐮倉－瑞泉寺

2008年6月21日／2008年7月12日

由杉本寺到瑞泉寺，步行需要半小時。根據鐮倉旅遊指南的推薦路程，中途還會經過鐮倉宮。鐮倉宮是明治天皇為了紀念護良親王而建的神社。護良親王是推翻鐮倉幕府的一位重要人物，後來遭北條高時的次子所害。明治天皇敬重護良親王為皇室的努力，因而封“神”，建神社祭拜。

沒有進入鐮倉宮巡禮，我匆匆的往瑞泉寺去。陰天，隨時都會下雨，加上瑞泉寺處在較偏僻的地方，交通極其不便，得快去快回。

走了好一段路，終於到了瑞泉寺的總門。總門後有一段路纔到山腳，間中的場地有一小片已經改為停車場。

由於是陰天，拍攝出來的照片效果極其不好。回想起來，對當時的影像一直很難捕捉。我一直混肴瑞泉寺和明月院的影像，特別是往山上的一段路。還有那後山的庭院，因為陰天，沒有拍出想要的效果。為此，我特意再來瑞泉寺。兩次的到來，感受略微不一樣。

先不說瑞泉寺的由來，從另一個角度，也就是當時的印象說起。

由山腳跟著石階一步一步走上山，兩旁杉木，紅葉，竹林，和一些不知名的樹木覆蓋了整座山。風吹過，樹影婆娑，颯颯作响。最近這一次，聽到林中傳來的鳥鳴，叫了一聲，停了一下，又來了一聲，又停了一下。是同一隻鳥和是與另一隻在唱和？從聲音發出到停止，這一刻，有如是敲了一下的鐘聲，稍微的回音，在林間繞著繞著，然後慢慢的慢慢的消逝，此刻，意識開始的醒覺，突然林間又來了一聲，裊裊的回音，然後慢慢的消逝，意識又慢慢的醒覺。有如深山的琴音，鼓聲，蕭聲，鐘聲，莫不給人一種驚艷，但不是那一種華麗的感覺，是一種醒覺、蘇醒。此刻，自己是存在的，但不是單獨的存在，還有附和的、偶然的經歷。是生命的一種相逢，但又不能刻意的留下，唯有隨緣。是不是如金剛經的“應無所住而生其心”？

在新加坡，不難有“百鳥朝鳳”的經歷，傍晚時刻，倦鳥歸巢，唧唧喳喳，叫個不停，華麗的膩，但不久即麻木了，何以比得上林間無影無蹤的一聲鳥鳴聲。還有那供佛的玉蘭花，茉莉花，真是香殺人，如何比得上空谷幽蘭的清香，山林隱約的杉木香。寫到這裡就記起了年初時，在東京的路間，聞到一股飄忽的幽香，隨著風向尋梅去，不見梅影，忽又一陣馥鼻香，抬頭一看，一樹梅花出圍牆。踏雪尋梅的意境不就如此嗎？

山路石階分叉成兩條路，但都通往瑞泉寺的三門。這一段路，與明月院有點相似，都是幽徑。不同的是，明月院此時的山徑，兩旁應該都長滿了紫陽花。

三門外有一流水，供參拜者淨手。這是日本的習俗吧？這池水一旁，有一石碑刻著菩薩還是佛像。第一次到此，天色陰暗，沒有注意到三門的牌匾寫的是甚麼，第二次，纔發現牌匾寫著“瑞泉蘭若”－“倩女幽魂”的“蘭若寺”，即是這“蘭若”。蘭若其實是佛教的一名詞，指的是清淨靜修之處。

三門內，種了好多的花草，大殿供奉釋迦如來和觀音，一旁的開山堂是紀念開山祖師夢窗疎石，供奉地藏王。寺內等建築都被櫻樹、梅樹、花叢，草叢遮隱。沿著石徑行走，有柳暗花明的意境。不難想像，春天和秋天的景色，一定是色彩燦爛。春天的櫻花，秋天的紅葉都舖滿了山林，院子。明月院的林園也有類似的格局。但感覺上，明月院多了一點的秀氣，而瑞泉寺則多了點蒼涼意。這點在後院的山水園林就很清楚的對比。

瑞泉寺最有名的是其後院的石窟山水。夢窗國師設計的園林，利用地勢硺出石洞（天女洞），挖出一個人工池，在山頂還有一池水，池水從一旁流入山下的池塘。第一次，山澗流著“泉水”，第二次來時，已沒有水流下。池水不清澈，而兩道石橋垮過池水，一切顯得寂靜荒涼。這又不似福壽寺的凋零，是另一種意境。

我特別喜歡後院的建築，與水池的倒影、山林的綠、石窟的黃呈現出來的圖像。後院的牌坊寫的是“侍真”兩個字，綠色的字寫在褐色的木板。池水前長了紫色類似水仙的花朵。一切就只有寧靜。

開山堂由此處看去，隱隱藏在樹後。

回到山下，步行離開瑞泉寺，經過一叢紫陽花，攀著牆壁徐徐懸下。

這一天的旅程也就要結束了，天開始下起了細雨。

鐮倉－杉本寺

2008年6月21日

建國寺出來已經是過了午餐的高峰時刻。往大路的方向，有一個吃飯的地方，名為“Little Garden”－小花園。這有兩家餐廳，一家叫做“Gen”，一家用了法國名“Saison”。在前往建國寺經過此處，就決定在離開時，先在此用餐。我看了掛在外頭的餐牌，決定了“Gen”。原因是“Saison”的法國菜單比較複雜，點不來。我只想休息一下，簡簡單單的吃日式的義大利麵食和一片的蛋糕。

“Gen”是一家小餐館，由一對中年的夫婦打理。先生是廚師，穿了白色的廚師制服，唇上留了鬍子，毛髮已經泛白，但精神熠熠，面容有一點像谷村新司。婦人非常的體貼殷勤，點餐的時候，她是跪在地上記下所點的菜。店裡還有一桌客人，是一對男女。我點了菌類義大利面和一蛋糕甜點加上一杯咖啡。原以為是單品，但是婦人提了有套餐，省了一筆。餐館是屬於現代歐陸的裝飾，Bose的擴音器播放爵士鋼琴樂曲，桌上一小裝飾用的是盛開的紫陽花，兩朵加上一些小草，簡易但顯得清新不誇浮。婦人餐前還送上了一小杯的玫瑰紅酒，香菌還有一種類似姜的香味（隔桌點的食物）開始隱約的流放出來。隔桌的男女互相的乾杯，我則慢慢的品嘗那小小杯的玫瑰紅酒，捨不得一口喝淨。看著玻璃門外的草叢，飛來飛去的蝴蝶，這一餐吃的賞心悅目。 吃了義大利面，廚師先生很“穩健”的煮咖啡，輕鬆又“有形”的倒了三杯，我不禁內心直叫“cool”。咖啡不是特別的香濃，有一種不溫不火的感覺，就如廚師的手法，不多一點也不少一些。

離開“Gen”後，沿著大路小溪往杉本寺的方向行走。沿途我看到一位婦人，往水里拋東西，覺得好奇，這裡的人不應該那麼的沒公德心吧？

後來纔發現原來溪裡養了錦鯉。我還是第一次看到錦鯉在逆流里衝向上游去，在下游地區則看到一些優遊自在的錦鯉。不知是水質好還是錦鯉的體質好，總覺得是個很新奇的經驗。

杉本寺是鐮倉最早的佛寺，屬於天台宗。根據寺前的資料，遠在鐮倉幕府時代五百年前的奈良時代，僧人行基開建這一佛寺。行基據說是朝鮮百濟人氏，出家後，成立集團在關西地區救濟貧苦的人民，人稱之為行基菩薩。曾被政府視為反政府組織，遭鎮壓，後的平反。他對奈良東大寺大佛的建立，也立下了許多的貢獻。光明皇后，其後捐建了大殿。佛寺供奉三尊十一面觀音，其中一尊是行基塑造的。傳說1189年，寺院遭火患，原以為菩薩像都被毀滅，哪知在一棵杉木下（即日語“本”）發現菩薩像安然無恙，故名為杉本寺。此寺名氣非常大，為坂東觀音靈場三十三番的第一札所，前來參拜的遊人絡繹不絕。

由主路到仁王門，得經過一條石階上山，小丘草木林立，有花叢櫻樹等，兩旁掛了祈福的白色旗幡。雖然天色不太好，但遊人還不算少。仁王門內，供奉兩尊金剛仁王。塑像身軀是紅色的，怒目的守在大門兩側，我頓時聯想到新加坡天褔宮的千里眼，順風耳。過了仁王門，呈現的是三條石階，是又得爬山了。中間的石階最大，又佈滿了青苔，但圍了起來，似乎是要保留原來的風貌。這不像壽福寺外的凋零，反而增添了淡淡的古意。兩旁的石階則修飾得很好，沿著石階上去，就到達大殿。

大殿是全木製的。若是在鐮倉時代大火過後重建，那應該不是原來奈良時代建築模式。這一點還得再應證。對比建長寺的佛殿，杉本寺大殿沒有那一種氣派。沒有壯麗的斗栱樑柱，屋頂不是用磚瓦疊成，而是一疊一疊的茅草。仁王門也是用茅草疊成屋頂，頂上都長滿了一層的草皮。還有一點不同就是大殿不是直接建在地上，而是用柱子托了起來，地底是通風的。

杉本寺給的是一種很原始的古意。沒有特意的雕飾。木製的建築與周圍的林木有一種和諧。雖說是砍了樹來建寺，但這沒有那種大興土木的氣勢，破壞環境。也許只須用在原地的杉木就能把這佛殿建成。這是一種人文與自然的結合。動物不講意境，只有人才會。單是自然就顯得原始－野，多了一點人文的素質，則多了一種文化。但是又不能肆意的破壞自然，或是造假。現代人最流行就是造假－把假的自然帶進生活環境。

鐮倉早期的佛寺在禪宗還沒有盛行時，用的還是比較簡單的設計。鐮倉中後期，應該時用了中國宋代的設計，多了一種大宗的氣派，建長與圓覺寺的設計就是如此。

殿內供奉了三尊十一面觀音。所謂的十一面，不是梵天四面神的面部分布於四方，而是由頭頂，一層一層的往上升，一共有十一面。

殿外種了很多的杉木，也許這就是大火後發現菩薩像的地方。紫陽花則在神社的鳥居旁盛放。在此處的佛寺，常有神社的設立。原來，佛教傳入後與日本的國教－神道是合為一體的。明治時代，則把他們分開，還關閉了好多的佛寺，很多的鐮倉佛教遺產為此被毀。這也許是政治化的結果，把天皇神化推進了一大步。神道成了日本的國教，而不是宗教的一種。

一旁的鐘亭前，佈滿了石燈的模型，也許是為了祭奠去世的人。

由左側的小石階下山，一邊是種滿植物的竹架，一旁往下看，鐮倉光明寺區的住宅儘入眼簾。小鎮風光令人嚮往。突然被蚊子叮了一下，隨手一拍，見紅。 佛門境內殺生， 立即一聲“阿彌陀佛”。

離開杉本寺，就往瑞泉寺去。