鐮倉－報國寺－竹林幽徑，禪院流水

2008年6月21日

離開淨妙寺已經是下午時分，是吃飯的時候了。原本對那石窯餐廳的麵包特感興趣，但是見到排隊的人龍，我即刻放棄了。不是等待的問題，是氣氛的問題。餐廳坐滿了人，必定是比較吵雜，加上服務員應接不暇，再好的美食也必定大打折扣。再說，語言不通，在那種人多講效率的地方，會是一種挑戰。飯可以遲一些纔吃，但是天氣悶熱，水則不能不喝。日本就有一種好處，就是到處都有販賣機，從冰咖啡到熱茶，各式各樣的飲料，在個個景點都買的到。稍微的休息，校對方向，就往報國寺出發。

淨明寺區與北鐮倉有點不同，此處是小橋流水多。一棟一棟的房子，都建在小溪邊。

報國寺在淨妙寺的斜對面，中間隔了一條馬路和小溪。其起源沒有去細查，據說是與足利家時或上杉重兼有關。兩位都是鐮倉幕府時代的武人，足利家時是後來室町幕府第一任將軍足利尊氏的祖父。報國寺屬臨濟宗，全名為“功臣山報國寺”。

不知為何，“報國”、“護國”、“建國”等這一些詞特別吸引自己。記得第一次在北京過週末，就在阜城門西城區一代閒逛，知道附近有一所護國寺，就在胡同內來回找。大冬天的， 餓了就靠那冰糖葫蘆和糖炒栗子充飢。空氣塵灰多，路上行人也多，走在街上挺不舒服的。好像還經過梅蘭芳故居兩次，最終還是沒找著，回去後還發熱了。隔了好久，又過來了，終於找到了，可惜過了下午五點，寺院關門了。但在寺外，覺得失望，外面一道圍牆，裡面的廟宇有點失修，加上人多且雜。也許不過是我一相情願的想法，硬要為這些古蹟定下一些規格。我過後就沒有再回來，現在纔知道2004年的一場火災毀了一部份的建築。對華夏天朝的嚮往是不是只是一場又一場的夢而已?

這次來到東瀛的報國寺，少了一種民族情懷，只是聞其名而來賞竹。但不可否定的是，見到這“報國”兩個字，心中不由自主的升起敬意。怎麼說，“報國”、“護國”、“建國”都是一種偉大的情操。

由總門往大殿的路，左側有一小花園，內有一尊白色的菩薩雕像，立在大樹下，紫陽花叢前。自在坐像，手挩著頭，雙目沉視，微笑。是在沈思，還是在俯視人間？其實又何必多此一問呢，一切都不是問題，何不跟著微微一笑？儘享這一刻。

另一側則是供奉地藏菩薩，一旁流水從竹筒滴落池水里，典型的和式庭院風格。

往前看，能見到竹林搖曳，叢林中隱約見到草廬。竹林下，石塔林立，不整齊的排列，舖上了一層青苔，增添了一些古意。

從梯級走到大殿，牌匾寫著“報國禪寺”，內供奉釋迦如來，竹庭則在後院。

由於天氣陰暗，攝影是需要較長的暴光，所以拍攝的效果不很好。竹子是比較粗大的，不是慣見的細竹。一根一根的竹子不規則的從地上升起，竹葉都長在竹子的上端，所以上端是綠的一片。相對的，地上是佈滿了枯葉，一種藤黃色，與竹子，竹葉成了強烈的對比。

偶爾，一座佈滿青苔的石燈塔在竹林里佇立，或是一塊石頭在黃葉地突出來。

走在竹林的小徑，沒有鄭板橋“咬定青山不放鬆”的聯想，陰涼的竹林反而給我一種悠閒，寫意。陽光有時從竹葉透射進來，也許是天氣的關係，那是一種柔和的光線。古人對竹的節直接聯繫到人的氣節，那我站在那麼多的節氣之士之中，感受到的是一種和諧，自然的和諧。

聯想到“碧巖錄”的公案－“香嚴智閑禪師辭溈山。過南陽忠國師遺跡。憩止草菴。一日芟除草木。因拋瓦礫擊竹作聲忽然省悟。”為求開悟，苦思不解，卻在日常作息中為一瓦擊竹作聲，儘得所求。更了不得是，不過是日常的一件小事，卻由此的到啓發。求佛何必西方求？當下即是。

竹庭內有一茶室，同樣的又是人多的地方。

通往枯山水園林石徑

靠近大殿之處有一枯山水，枯海無水但又聞水流聲，不解。後來發現，原來流水就在花叢間。

妙也！竹林幽徑、綠葉映石階，禪院流水、枯海依花叢。

枯山水園林

鐮倉－淨妙寺

2008年6月21日

今天天氣預報多雲下雨，為了完成鐮倉五山的巡禮，雖是雨天，還是決定第六次前往鐮倉。這次的行程是淨明寺地區，較有名氣的寺院包括－鐮倉五山排名第五的淨妙寺，以竹林聞名的報國寺，鐮倉第一所佛寺－杉木寺，還有瑞泉寺。應該是清晨下了一場雨，地上濕滑滑的。我到了鐮倉已經是上午十一點鐘了。在鐮倉驛站徘徊了一陣，為的是看人們是如何的搭車。終於，我上了鐮倉23號車往淨明寺區。發現鐮倉的巴士採取的是信賴搭客的方式還車費，搭客得照司機上方顯示器標示上車地區和下車地區的車費付費，司機沒有檢查你是何處上車，一切自己負責。

淨妙寺三門

淨妙寺原為真言宗的極樂寺，建於1188年。後因為有足利義氏的支持，改為臨濟宗。改名之年份有說法是1319年，取利足貞氏的法號“浄妙寺殿貞山道観”，改名為淨妙寺。

淨妙寺石碑

總門牌匾－稻荷山

淨妙寺入門得收費，也許如此纔沒有壽福寺的凋零。上午的一場雨，一切的植物都披上了雨滴，濕潤潤的。天氣也顯得悶熱，我低下身拍攝一些紫色的花，直覺陽光刺背。

三門往佛堂小路，花叢間隱約見到佛堂

三門到本堂也是一條石板路，但兩旁都栽種了花草樹木，正是開紫陽花的季節。本堂供奉釋迦佛。

山門往佛堂的石路

佛堂

佛堂牌匾－方丈

後山有一條直往石窯餐廳的路，荷葉，紫陽花開滿路旁，花和葉都沾了雨點。盛放的玫瑰也攀在鐵架上。石窯餐廳供應的是西洋料理，馥鼻的麵包香味四處飄散。

在休息的椅子旁栽種在水缸的荷葉

往餐廳路上的小花

紫陽花叢後的石窯餐廳

白色的紫陽花盛放

粉紅的玫瑰

紫陽花不都是紫色或藍色，有白色也有粉紅色的，五彩繽紛，熱鬧非常。

淡紫色的紫陽花

五色繽紛、盛放的紫陽花

是洋水仙的一種吧？

滴上雨珠還未開儘的紫陽花

紅色的紫陽花

一旁還有一尼庵，是一茶室，供應抹茶。庵外有一幅枯山水的園林，庵內一幅字－日日是好日。和室的格局，一切都是開展的，屋外的景物一覽無遺。也許是石窯餐廳的關係，有一點商業之感覺。也因為如此，我纔肆無忌憚的多拍攝幾張照片。在明月院時，因為是方丈室，不敢太放肆。此處的格局，覺得不比明月院方丈室外的景物。

喜泉庵茶室

庵外的枯山水園林

是泉水嗎？

離開了淨妙寺，即刻就往報國寺看竹林。鐮倉五山之巡禮也完成，告一段落。

鐮倉－壽福寺

2008年5月17日

離開明月院已經是接近下午四點。我沿著大路，先經圓應寺，再橫過鐵路，纔找到壽福寺。

離開圓應寺往壽福寺的路

圓應寺（臨濟宗、屬建長寺派）供奉的是閻魔大王，內有十王殿供奉冥界十殿閻王。閻魔大王坐像是國寶級的文物。覺得閻魔這兩個字很有意思，有祛除心魔之義。有種說法，閻王即是地藏王之化身。

穿越鐵路往壽福寺

壽福寺名為壽福金剛禪寺，是鐮倉最古老的禪寺，名列五山第三。1200年，北條政子為祭奠夫婿－鐮倉第一代的將軍源賴朝，建了壽福寺，并恭請從宋朝回來的明菴榮西禪師為住持。明菴禪師除了從中國引進禪宗，也把綠茶文化引進日本。而北條政子在源賴朝逝世後，出家為尼，但是還留在幕府里，在政治上有其影響力，人稱之為“尼將軍”。源氏後代的下場是悲慘的，北條政子的兩個親生孩子源賴家、源實朝與外祖父北條時政的權力鬥爭失勢，先後遇害。源氏的悲劇，先有源賴朝對自家兄弟趕儘殺絕，然後再有外戚對後人的殘害。其中源義經的下場最為悲切－－軍事奇才源義經為兄長源賴朝打下江山後功高震主，引起賴朝的猜疑，後來逼得義經先造反後失敗，最後自己動手殺了全家再自殺。賴朝拜為將軍之後，壯年逝世，岳父北條時政執權，不止對外孫政治逼害，對自己的另一女婿也加以殺害。自己的孩子北條義時和北條政子苦勸無用，最後聯合逼父親退位。可惜不多久，三任將軍源實朝遭姪子加害，源賴家的子嗣被處決，源氏一族至此絕後。這段歷史，看的驚心動魄，人一碰到權勢利益的衝突，一切的親情都起不了作用。

壽福寺外門

外門牌匾－龜谷山

壽福寺在鼎盛時有十四間附屬廟院，在北條貞時的葬禮曾派二百六十為僧侶出席。

通往山門的石板路

此時，站在外門前，還不相信這時叱吒一時的壽福寺。外門一幅的凋零，外門至山門是一條石板路。山門上鎖，佛殿不再開放。一旁的石台長滿了青苔。

山門外的凋零

長滿青苔的山門石台

三門的牌匾－壽福金剛寺

佛殿前又是不同的光景，修飾整齊的園林，但也只是一佛殿而已。沒有建長、圓覺的氣勢。文化的傳承根本感受不到，好似是一斷了根的佛殿。後院有北條政子的墓地，但我沒過去。

佛殿

有一旅遊的人力車，帶了兩位遊人參光，為他們講解。雖是如此，還是顯得荒涼。

我回到外門，在門前的小石凳坐下。門外一地的落葉，青苔。

京華煙雲，一地落葉

當年的鼎盛已不再，留下的只是回憶。就如源氏家族，一陣風似的去了，鐮倉幕府也去了，接下來的室町、桃山、江戶等也有過其風光，但都也消逝了。留下的物也只有去供後人去想像，去反省。

後記：

近代有傳說源義經逃到蒙古，成了成吉思汗。西方霸權引入東方後，人只有惟利是圖，已經無正義羞恥之感了，看到的是成吉思汗稱霸歐亞廣大版圖的利益，但間中殘害了多少人毀了文化一切都可以不提？中國傳統史學家一路來對秦始皇、漢武帝、唐玄宗的評價不高，就因為他們好大喜功、連年征戰，窮兵黷武，為的是不斷擴大版圖，不為文化理想，結果為國家種下滅亡之因。近來，好多的電影連續劇不斷的歌頌秦始皇、漢武帝的功績和智慧，是一個文化警鐘的響起。但是，再大的版圖如今也不過剩下一些沙石，有甚麼是長久的呢？爭得了一時的輝煌，守不住一世的光芒，最後還不是回到原點。

鐮倉－明月院－小院無人到、風來門自開

2008年5月17日

離開了圓覺寺後，緩緩步行至明月院，中途在鐮倉古陶美術館繞了一圈。

明月院一直是遲遲不能下筆。一來其歷史不似圓覺、建長那麼的直接純粹，當中有一點曲折，得花點時間釐清。再來，明月院內葬了北條時宗的父親－北條時賴， 北條時賴也是鐮倉幕府時代的一大人物，需要花點時間來了解。明月院是第五次到鐮倉纔想到要探訪的地方。之前，一直以為明月院是一所優雅的庭院或尼庵，怎麼也聯想不到是它竟然是一所佛寺，而且院名還與一位武人有聯繫。

明月院原名為明月庵，於1160年由山內經俊所建，為供奉其父山內俊道在平治之亂戰死。1256年，北條時賴在原址建“最明寺”。時賴沒後，葬於寺內。時宗後把“最明寺”改建為“禪興寺”。1380年，室町幕府足利氏滿命上杉憲方擴建“禪興寺”。足利三代將軍義滿時，此寺名列關東十剎之首，地位僅次鐮倉五山。明月庵後改名明月院（“明月院天樹道合”為上杉憲方法名），為“禪興寺”附屬廟寺，奉聖觀世音菩薩。明治維新時，“禪興寺”被廢，殘留明月院。現歸附建長寺，為臨濟宗。

明月院總門

明月院的規模與圓覺、建長不同，有一種深山小院的格局。園林的設計別出一格，顯得格外的幽靜。在進入總門後，還得經過一條石階，步行上山。沿途，兩旁的林木茂盛，竹林，杉樹，古松。寂靜處，時不時一聲鳥鳴一聲回應，一陣風一樹動，接下來又回歸寂靜。這一刻，纔意識到自己的存在（presence），其他事都不再相關。石階兩旁栽種的是“紫陽花”，開花時刻必是紫色綠色相映，此時離開花的時大約由一個月吧。

山道直通山門。過了山門，本堂出現了，大殿的牌匾寫著“方丈”，供奉觀世音菩薩。在此，遊人較多，但不喧鬧。

山門

隱約的見到本堂

本堂

第一刻注意到的是本堂的格局，大殿旁的典型日式疊室，展開的，看到屋後的景物。黃色的地疊，紅色的地毯在兩旁，黃色的格門，米色的牆帶圓形的門，綠色的景象，旁邊的格室都展開了，又看到屋外的景色。自然的畫面，隨著四季的變化，不為人類強行的紀錄（現代人總要把自然當作擺設，如畫，如花，如照片，但是都是假的造作）。記得在美術館看到一幅境，和室外是佈滿紅葉的景象，為之深深感動。在橫山大觀的舊居，和室外的園林雖然不大，當時，我嘗試在門旁“正座”，看著屋外的景物，真的可以體會到那種人文與自然結合，很松容，很廣闊，很恬靜的，這不是人的一種理想的生活境界？這也是“禪”對日本文化的影響。蘇州的園林沒去過，不知是怎麼樣的，好像也有那種人在畫中的設計。“禪”雖是中國佛教的高峰，但對人生活的影響，肯定沒有在日本那樣的深刻。

方丈內堂

本堂前是一“枯山水庭院”。在鈴木大拙的樹“禪與日本文化”纔知道這枯山水是以沙石來代表島與水，所以僧人就得在沙地勾出漣漪和波浪的圖案，這應該也是一種鍛鍊。

枯山水庭院

開山堂

庭院少不了小橋流水和不同季節的花卉。明月院就開了不少的花卉，在花圃處就不時傳來了玫瑰的香味，非常飄渺，時有時無。還有一木橋，應該是杉木，隱隱帶著木香。

北條時賴的墓地就在山下。北條時賴是北條時宗的父親，為鐮倉幕府第五代的執權。他三十歲出家，法名“覺了房道崇”，三十七歲沒。鐮倉五山之首建長寺就是他所建的。時賴公的事跡不多說，就舉他的兩首詩就能看出他這不平凡的人格。第一首詩刻在時賴的墓邊，明月院的石碑上看到的：

春流高如岸、細草碧於苔
小院無人到、風来門自開

前兩句寫景，自然的景觀。最後兩句的意境甚深，有人無人都不重要，風來了，門自然的被吹開，何必一定要有人來開門，有等到客來了纔把門打開？世間其實還有甚麼需要計較的呢？天天熱熱鬧鬧的，倒不如小院深處，與自然共處。這不就是一種禪的意境？

時賴公另一首是偈書：

業鏡高懸，三十七年

一槌擊碎，大道坦然

何等的氣魄！面對死亡不過是一槌打破業鏡，之後就是大道坦然。死亡不過是自然的規律之一，還在乎甚麼？他當時不過是壯年，我們看來就覺得可惜（其子時宗三十三歲沒）。但這就是禪對日本武士文化的影響，生死是自然的，主要是你如何的活？那怕只是一秒。追求自己能千秋萬載一統天下，這不是在違反自然的規律？

在此，附上其中兩位戰國大將的偈書：

遺偈－武田信玄

大底還他肌骨好，

不塗紅粉自風流。

辭世－上杉謙信

四十九年一睡夢，

一期榮華一盃酒。