Life on the move ~ 旅人、足跡、心情

2008年5月17日 離開目黑大圓寺（天台宗），決定再往鐮倉，重遊圓覺寺。 圓覺寺總門 總門牌匾為瑞鹿山（開山時發現白鹿，取其吉祥之意，是以命名瑞鹿 ） 到了北鐮倉已經是近中午了。遊人比冬天來時還要多人，樹木的枝葉也青蔥茂盛，冬天的蕭瑟一掃而空。圓覺寺對自己來說有一種吸引力，總門到山門之間的松柏聳立，就有一種古意，就是進入了總門，左右兩邊的松林還是為圓覺寺增添一種深山古剎的氣氛。山門入口左側就有一比較新的寺院就命名為“松嶺院”。建長寺的格局，是那種開門見山，在平地築起了一棟一棟的寺院。到了後山才有一條小道往半僧坊。圓覺寺卻是三面環山，中間小道通往個個小院，也就多了一些清幽。 三門松柏林立 決定改掉以往自己那種趕鴨子似的一天遊覽五六寺院，在圓覺寺，我放慢腳步，細細的感受這古剎的一切。此外，從鈴木大拙的書“禪與日本文化”，對北條時宗起了很大的敬意，而圓覺寺是北條時宗所興建的，自然有與他相關的事跡。 北條時宗是日本史上的一大偉人，若沒有他的出現，整個日本的歷史就得重寫。他在世三十三年（其父北條時賴，享年三十七歲），短暫的一生可以說是為了一個使命而來－－抵抗”蒙古襲來”。 時宗生於1251年， 17歲（1268年）成為鐮倉幕府的第八代執權（幕府將軍當時已經沒有實權，一切命令皆由執權發號，皇室還得順從幕府政權）。同年，蒙古派高麗使節命日本臣服，鐮倉幕府回絕。三年後（1271年），元朝派使節逼降， 鐮倉幕府同樣回絕。又三年後（1274年），元朝第一次派遣元兵二萬與高麗兵六千，登陸九州博多港。經過一天苦戰，是夜忽遇颱風，元兵軍船沈沒二百艘以上，無功而退。此為“文永之役”。（也有史學家認為是元內訌，掠奪後自動退兵，颱風只是純屬虛構、神話了日本有天神相助） 圓覺寺佛殿－文化傳承 次年（1275年），忽必烈派使節逼降，時宗不允，殺使節。四年後（1279年），忽必烈征服南宋，又派使節到日，時宗照舊殺使節、表決心。三年後（1281年），元朝終於派遣十二萬大軍攻打日本。在九州，日軍苦苦堅守兩個月，把元軍逼退回軍船，又遇兩天的颱風，元軍崩潰（其中原因也許與元朝軍艦有關，構造屬於河船非海船，所以經不起大風暴），終於又一次無功而退，此為“弘安之役”。 元朝兩次征伐東瀛，日軍苦於招架，雖然有天時之助，但若無時宗的堅定和不畏懼的心，坐鎮鐮倉籌劃指揮九州的屯兵部署工作，日本武士能不能堅守地盤速速退

1月19日2008年 與德高院一樣，在2007年12月23日與2008年1月19日到長谷寺來。 長谷寺供奉十一面觀世音菩薩（鐮倉大觀音）。此觀音為男相，站立的姿態，右手握華瓶，左手持錫杖，唇上繪有鬍鬚。 長谷寺建於山上，處處開滿四季不同的花卉。到長谷寺一原因是為看花。 此外，從山上可看到鐮倉的海岸。

1月19日2008年 第一次到德高院是2007年12月23日，由於相機電磁耗盡，沒有拍下任何照片。 第二次到德高院，剛好天氣晴朗，總算有一些效果較好的照片。 德高院大佛籌建於1252年，原本是寺院里的一尊銅像。1498年，一場海嘯把寺院捲走，只剩下機台和大佛。至此，大佛暴露在外，而最近的維修是在1961年進行的。大佛高13.35米重121噸。 19日那天在售票處看到一群智障的人來參光，有幾位對著我笑，看了一點心酸但也對這奇異的笑容帶一點的害怕。自己不是第一次面對智障的人士，只是有一種措手不及的感覺。是自己的偏見，智障的人得留在療養院，不應該成群結隊出遊。日本對這一些智障和殘障的人士就有較好的設施，讓這些人盡量的能在社會上好好的過活。這點是值得我們學習的。放下自己的偏見，反覺的他們的笑容很純真，也許他們更有智慧，笑著我們這群在紅塵拼搏、不知如何放下好好的看看這廣闊的世界。我們一直以為我們得不斷爭取，但最後是爭到了甚麼？不過為胡一口飯生存，何必在乎是香米還是糙米？

2月23日2008年 鐮倉五山指的是建長、圓覺、壽福、淨智和淨妙這五寺院，全都屬於臨濟宗，都建與鐮倉幕府末期。 由東慶寺步行到淨智寺大約五分鐘的路程。院內大多屬的建築在關東大地震毀壞了，所以好多的建築看起來都覺得比較新。院址在一條比較偏僻的腹地，少了建長與圓覺入門那一種氣勢，也少了東慶寺的婉約和佈滿盛開的梅花，總得來說由一些許的荒涼意。 佛堂供奉的是三世佛。 對這所寺院的印象不太深刻，但有幾處，倒是有些沒在別處寺院發現到的新意。 院內和屋 乾隆牌匾－梅花樹下 洋水仙

2007年12月23日，2008年1月19日 建長寺位鐮倉五山之首，屬臨濟宗。北條時賴於1253年建此禪寺，是鐮倉第一所禪宗寺院，所以名列禪宗五山第一，開山祖師為南宋高僧蘭溪。 到建長寺共有兩次。第一次是12月23日，緊接圓覺寺後尋訪建長。由於對相機的性能不熟悉， 前一晚上沒有充電，在建長寺把電池耗盡。後心有不甘，於是在2008年的元月19日又再度尋訪建長寺。至今這是我唯一在鐮倉尋訪過兩次的禪寺。 從圓覺寺到建長寺大約100－200米的路程。建長寺外的牌匾寫的是“天下禪林”。門票的票根著述好像是指：“廣天下求之、育成人材的禪寺”，而單看此意已經感受到其氣魄非凡。孕育人材乃百年之基業，還得廣天下求之。入我門來之有緣人，只要發願成佛之決心，不問出身，我即引之。唐太宗設科舉不也只是為儘得天下英才為我所用－“天下英才皆入彀中”。育之、用之，究竟是哪一層次高些？ 建長寺的總門、三門、佛殿、法堂排列成一直線，是中國宋朝時的典型禪宗樣式的伽藍配置。後讀了鈴木大拙的“禪與日本文化”纔知道，這一直線是禪寺唯一的對稱的格局，禪院里其他的建築，都不執著於對稱，反而偏於“一角”的佈局。 第二次到建長寺時，在三門下，看到一和尚好像在為一群俗人解釋院內的歷史，頓時有一種深刻的歷史文化感。這是一種傳承，而由寺內的和尚推動，更能體會到這一種活著的佛教文化。這是有別於導遊為一大群旅客講解（趕鴨子似的商業化）。在此聽者專注，說者用心，沒有喧鬧，沒有聚眾。冬天微微的寒意，帶來的是清爽，是恬靜，是安詳。 三門、佛殿、法堂皆為木製建築，原色的木材增添了古樸之意。 但是真正吸引自己的是由後院往“半僧彷”的一條小路。小路穿過一排小小的住屋，接著是常青的松林柏林，一片片隨風搖曳的竹林，然後是供奉的旗幡，石鐘，牌坊，上山的階梯。來往的人稀少，剛好又逢誦經之刻，佛音隱約飄散。走在路上，聆聽誦經，一切的俗事皆放下，彷彿就只存在於那一刻。 小路通往“半僧彷”，跟著階梯到了山頭，又是一“富士見”－隱隱約約看到了富士山的面貌。